Чем покрывать деревянную ложу?
Ложа №1, лакированная
В наличии имеются ложи двух типов.
Ложа №1
Покрыта глянцевым лаком (см. фото выше). На выступающих частях лак стирается. Есть желание его подновить, но не снимая полностью, как часто советуют. Напрашивается вывод - для этого лак должен быть аэрозольным.
Вопрос I-1: какой лак лучше всего пойдет для этой цели?
Вопрос I-2: чем пропитывать дерево изнутри (при разборке ружья), чтобы лак не отслоился?
Ложа №2
Используется на новом ружье. Судя по всему, неглубоко пропитанная или даже покрашенная. У рабочей поверхности запах отсутствует, у поперечного же среза - крайне слабый, общедревесного характера.
Вопрос II-1: чем её пропитать? Есть предположение, что бесцветной пропиткой. Какое средство посоветуете?
Есть и вопрос не совсем по теме: насколько эффективны карандаши для воронения алюминиевых (дюралевых) деталей? Ибо остальные способы чернения крайне трудоемки.
Наскільки мені відомо дерев’яні деталі краще взагалі не покривати лаком, так як волога залишається під лаком і дерево трухнявіє, гниє (та інші страшні речі) з середини. Класичний метод пропитки дерев'яних деталей - лляна або кедрова олії (метод можна знайти в Інтернеті). Я б вам взагалі порадив перед пропиткою, провести експеримент на дерев’яних брусках, і обрати з найкращого варіанту (а результатами поділитися тут:) ).
Невже вже встигли поцарапати рушницю? З приводу алюмінію (якщо то є дійсно алюміній, а не сплав, силумін наприклад) можу сказати що він в місці царапини швидко покривається окисною плівкою, яка добре захищає від подальшої корозії, але і не дозволяє довго триматися різним покриттям. І скоріш за все, воронилка надовго не допоможе (хоча з силуміном спрацює добре), і треба використовувати спец. засоби для вороніння алюмінієвих деталей, або анодування.
Спасибо за ответ. Но есть комментарии:
"краще взагалі не покривати лаком"
- старый приклад мне достался лакированным и в отличном состоянии. Не хочется что-то менять
"...так як волога залишається під лаком і дерево трухнявіє, гниє (та інші страшні речі) з середини"
- тоже верно, но если пропитать ложу и изнутри - риск уменьшается.
В любом случае, выбирать не приходится. Нужен лак.
"метод можна знайти в Інтернеті"
- интересуют, скорее, конкретные марки пропиток, с которыми люди имели дело
"Я б вам взагалі порадив перед пропиткою, провести експеримент на дерев’яних брусках"
- для этого придется подбирать дерево, похожее на используемое, а еще лучше взять такой же приклад...
"Невже вже встигли поцарапати рушницю?"
- если Вы имеете в виду ружье на верхнем фото - то ему свыше 70 лет...так получилось
Касаемо воронения - интересовал опять-таки, конкретный опыт применения карандашей...насчет остального я в курсе.
"В любом случае, выбирать не приходится. Нужен лак."
- по лакам нічого конкретного рекомендувати не можу.
"- интересуют, скорее, конкретные марки пропиток, с которыми люди имели дело"
- в якості пропитки пропоную звичайну лляну олію (льняное масло), ще дехто застосовує кедрову олію. Я більший прихильник пластику на рушниці, тож застосовував лляну олію тільки для мебелі, але результатом був дуже задоволений.
"- для этого придется подбирать дерево, похожее на используемое, а еще лучше взять такой же приклад..."
- я розумію що для чистоти експерименту ідеально було б застосовувати подібний приклад, але ж і з обробленим бруском подібної породи можна зробити висновки щодо властивостей поверхні після обробки, та відпрацювати метод обробки.
"- если Вы имеете в виду ружье на верхнем фото"
- я подумав що Ви хочете заворонити царапинки на ствольній коробці Моссбергу.
"Касаемо воронения - интересовал опять-таки, конкретный опыт применения карандашей...насчет остального я в курсе."
- якщо застосовувати олівці для вороніння на алюмінії то довго таке покриття триматися не буде і зітреться за рік, можливо й раніше. А от якщо застосовується якийсь алюмінієвий сплав, то результат невідомий і залежить від металів що входять до сплаву.
если лак на старом прикладе родной, он скорее всего будет иметь маслянную основу. современные же лаки имеют основу химическую и более агрессивны. современный лак может не лечь на старый, испортить его. а может и не лечь овсе, не будет держаться. даже если все срастется с лаками, места где лак стерся, могут отличаться по тону, давать рельеф. в силу всех этих причин и рекомендуют всегда снять старый лак. и на дерево положить новый, какой понравится и любоваться результатом.
я предпочитаю любым лакам пропитку маслом.
Руслан, ты как всегда, сообщаешь ключевые моменты, спасибо.
Лак на старом ружье не родной, а уже советский (как и ложа в целом).
К слову, акриловый лак на него не лег: в дерево елси и впитался, то вот со старого лака (аккуратно зашкуренного) - стал слазить в виде грязи (буквально).
Но я решился вначале на акриловый лак именно в силу его нейтральности. www.kunsti.ee
Тем не менее, буду лакировать локально, не считаясь с визуальными потерями - они не так велики (причины увидишь на стрельбище).
Также интересует ответ на вопрос II-2.
Юр, по поводу алюминия. Я не знаю что именно ты собрался делать и кто производитель тех карандашей, но могу сказать одно - погрузись на вечер в продукцию Henkel и счастье придет к тебе. Я работал со многими их продуктами - только супервосторженные отклики и поразительные результаты. То, что ты сможешь покрасить алюминий любой понравившейся тебе краской - не вызывает сомнений.
Привожу два продукта:
ALODINE C 6100
Жидкий хроматирующий продукт. Растворенный в воде препарат позволяет наносить светло-желтое близкое к цвету латуни покрытие весом 0,11 г/м2 на алюминий, магний и цинк, а также на их сплавы. Полученное покрытие хорошо защищает от коррозии и гарантирует хорошую сцепку поверхности с красками и пластиками. Alodine C 6100 может применяться как распылением, так и окунанием.
BONDERITE NT-1
Не содержащий фосфатов препарат, специально разработанный для процесса химической подготовки стали, оцинковки и алюминия под окраску. Препарат не содержит легко летучих органических соединений и увеличивает антикоррозионную защиту окрашенных металлических поверхностей
Чтобы без краски "зачернить", надо покопаться, что из их продуктов оставит на алюминии именно черный конверсионный слой.
Все продукты доведены до ума и обычно вся инструкция сводится к "открой и намажь или распыли на поверхность"
Не разберешся - я обещаю помочь нарыть. :-)
По поводу дерева скажу еще одно - я все свое дерево обрабатываю Ballistol -ом. И на ружьях и на ножах. Результатами доволен, годная вещь! :-)
По алюминию понял.
С Баллистолем тоже ясно - пользуюсь им.
Спасибо, информативно.
И еще одно - не забываем про моделистов. :-)
www.modelsworld.ru
Это Россия, но наши то тоже подскажут, где взять. Может не на столько устойчиво, как Henkel, но, повторюсь - я не знаю что и для чего ты собрался чернить. :-)
я собрался чернить дюралевую колодку, которая изображена на верхней фотографии.
Причем чернить именно точечно: с проплешинами на "ушах" уже вряд ли что-то локально сделаешь, но вот закрасить царапины хотелось бы.
тогда краска не подходит, надо чернить. все, что знал - сказал выше. :-)
Найкращий метод покриття деревини, це бджолиний віск і прополіс, це старовинний метод, пропорції слід шукати в інтернеті.
Дякую.
Если уже говорить о старинных методах, то тут нужно выбирать мы желаем взять лучшее для практического применения или эстетического, главное не вдаваться в бредовые аутентичные методы, а то можно в сети найти даже рецепты покрытия древесины кизяками с пропиткой мочи...
Воск и прополис это поверхностное покрытие (да будет блеск), которое имеет не глубокое проникновения, второе оно будет постоянно пачкать и липнуть к рукам...(!)
Лучший способ сохранения древесины (проверенный столетиями) - это пропитывать Льняным Маслом (настоящим , живым, не рафинированным, не дезодорированным, первый холодный отжим). Лично проверяли работу масла и саму технологию пропитки от прикладов, до оконных деревянных рам. Есть слухи и про конопляное, но у него другая молекулярная вязкость ...
Пропитывается древесина льняным маслом во много операций (10-20 слоев-операций) на горячую пропитывается (слегка проваривается) температура не выше 35-40С градусов. После каждой операции высыхание до 3-х суток (в сухой теплой среде) :-) на лежанке... Потом зачистка наждачкой "нулевкой" + палировка деревянным бруском (зажимаете ложе, приклад и бруском уплотняете поверхность - продолными движениями, с закруглениями...) После этой обработки мега блеска как от лака не будет, но древесина всегда будет дышать, отталкивать влагу и реально переживет ствол (!) Это идеально при необработанном с завода прикладом, так как механический съем лака с поверхности оставляет закупорку от каких то предыдущих операций ...
Сейчас в России есть множество предложений, о изготовлении новых прикладов и лож, под конкретные модели. Это делают как эти же заводы так и частники с дизайнерским перебором. Вот можно заказать новый комплект (без никакой обработки) и самому его сделать. Если модель позволяет и нуждается, то можно сразу и беддинг сотворить. Это уже отличный путь для человека, который желает иметь отличный аппарат. отдельно заказывается ствол, дерево, беддинг. и само сборка (крупно узловая) вот тогда можно будет говорить, что ствол "под меня" с учетом индивидуальной длинны приклада и т.д. Но это уже отдельная обширная тема
Что касается обработки металлических поверхностей, то в нашей стране еще есть полно предприятий которые осуществляют оксидирование (в частном порядке договариваетесь, отсылаете/отвозите свои детали и получаете уже отличное промышленное покрытие)
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО. СПАСИБО.
Чуть не забыл самое интересно. Для ускорения полимеризации масла (льнянного) использовали после простого сутки (двух) суточного просыхания каждого слоя принудительную полимеризацию УФ лампой от 20 до 40 мин. Пробовали создать вертел для постоянно всестороннего облучения УФ. Потом просто две лампы под углами (на 10 и 2 часа или 9-30 и 2-30) и облучение с одной стороны, потом переворачиваем приклад и с другой. Две лампы под углами покрывали максимально все поверхности "без теней"
спасибо... но меня интересовала пропитка уже имеющегося приклада на фото "ложа 2"...на первых порах использовал Баллистоль.
Это я выше сказал в идеале, как работать с голым деревом правильно. В вашем случае, слово пропитка не выполнима, так как для того чтобы чему то куда то пропитываться нужно чтобы лаки и другие пропитки не заклеивали саму древесину :-(.
То есть задача номер 1 - это максимально все снять, так же и то что хоть немного в глубине. Есть Германский бренд Мефферт по лакам и краскам, замазкам штукатуркам (окна двери фассады...) вот у них были несколько линий спец. для дерева. У них когда то брали растворители (реставрация) так парни говорили, что хорошо все растворило.
Если задача только о торцах, то только льнянным маслом, способом горячего намазывания и обязательной УФ ускоренная полимеризация.
О! Спасибо.
Вообще то если делать обработку дерева с нуля и для себя (или заняться этим делом ... оружейные лицензии), то есть решение-бомба :-) Приготавливается композиция из быстросохнущих масел (основа это льнянное) на горячую растворяется канифоль .... делается камера, чтобы нагревать до 250-300С в безвоздушном пространстве (убрать кислород из реакции) То будет Чудо:
- Влагоотталкивание,
- твердость,
- блеск-глянец,
- немного рисунок ...
Мені відомо, що є безколірний лак. Можна спробувати, якусь невелику частину покрити і переконатись як воно вийде!
Я всегда намазывал деревянные части своего оружия пчелиным воском. И ни чего к рукам не липло, если конечно не налаживать воск шпателем.
алюминиевые сплавы чернятся в отработанном растворе хлорного железа.(применяется при производстве печатных плат) не в курсе,как с царапинами,погружал обезжиренную деталь целиком,начинается бурная реакция,деталь темнеет,покрываясь как бы ржавчиной,смывается,водой.сильно черным не выходит,до темно-серого.цвет зависит от марки сплава.
сорри, примем к сведению
Увійдіть, щоб мати можливість відповідати